Рассказывает блогер 097mcn: Ну вот мы и вернулись из Пакистана. Ездило нас 7 человек в двухнедельный тур — самостоятельно в эту страну я бы ехать не решился. Народ подобрался непростой — у кого 100 стран за спиной, а у кого и 130 Соответственно вокруг этого крутились и все разговоры — кто где был и кто куда еще собирается поехать. При этом у всех такой плотный график, что возникал резонный вопрос — а чем все эти люди зарабатывают на жизнь, если они все время ездят? Было такое ощущение, что в заслуженном очередном отпуске из всей группы нахожусь я один, у остальных же, похоже, вся жизнь — это сплошной отпуск Летели авиакомпанией Turkish Airlines из Москвы с пересадкой в Стамбуле. Билеты дорогие — около 45 тысяч рублей, дешевле не было. Прилет в Лахор, обратный вылет из Исламабада. Маршрут был впечатляющий. Для начала опишу все коротко, потому что впечатлений слишком много, и из-за этого к написанию отчета очень трудно подступиться. Потом будет еще несколько подробных рассказов по каждому дню путешествия, там же будут и исторические экскурсы, которые помогут лучше понять, что же такое Пакистан. Сопровождал в поездке нас гид Паша. Вообще он по национальности пуштун, но еще в советское время учился в Харькове, отсюда и прозвище. Источник: ЖЖурнал/ ru-travel Итак, Лахор. Прибыли мы туда рано утром, в гостинице оказались часов в пять. Это, конечно же, наложило свой отпечаток на программу знакомства с городом — вроде у нас по программе было выделено на него два дня, но из этих двух дней мы полдня фактически проспали.

Это мечеть Бадшахи — самая главная достопримечательность Лахора, да и всего Пакистана. Построена она была в 1674 году, во время правления Аурангзеба, падишаха Империи Великих Моголов. Те, кто был в Индии, должны знать его как сына, который сверг и заточил в крепость своего отца Шах-Джахана, того самого, который построил Тадж-Махал.

Рядом с мечетью пакистанские гвардейцы охраняют мавзолей поэта и философа Мухаммада Икбала, идейного вдохновителя и одного из отцов-основателей Пакистана.

Помимо мечети Бадшахи есть в Лахоре и другая красивая мечеть, носящая имя Вазир-Хана. Построена она была в 1635 году, при правлении падишаха Шах-Джахана. Того самого.

Знаете, что больше всего поражает в Лахоре? Я вот уже был и в Индии, и в Бангладеш. Учитывая общую историю, я ожидал в Пакистане увидеть на улицах такой же адский трэш, что и там. Но не тут-то было! Где горы мусора и дымящиеся помойки? Где валяющиеся вповалку на улицах тела? Где гуляющие повсюду бездомные коровы и свиньи? Их нет! Реально нет! И главное — где главный символ всего «индийского мира», где убогие трехколесные велоповозки, перевозящие любой груз, от пассажиров до огромных шкафов и пятиметровых труб? Их тоже нет! В Пакистане как будто существует правило, что тяжести должны возить либо машины, либо, на худой конец, лошади и ослы. Вот реально поразило, такое ощущение, что у пакистанцев гораздо больше достоинства, чем у жителей Индии и Бангладеш.

Еще в Лахоре из достопримечательностей есть Лахорский форт, сады Шалимар и башня Минар-и-Пакистан, но об этом я расскажу позже. Мы же во второй день отправились в сторону индийской границы, чтобы поучаствовать в красочном шоу под названием «закрытие границы». В основном туристы ездят в это место со стороны Индии, а вот мы посмотрели на это все со стороны Пакистана. Вот, смотрите как пакистанские рейнджеры грозят кулаками своим индийским коллегам

Самое смешное здесь — это как солдаты церемониально вышагивают, задирая ноги выше головы. В черном — это пакистанцы, в красном — индийцы. Обратите внимание — у индийцев в униформе остались старомодные белые гамаши, у пакистанцев же их нет. Покуда идет представление, народ в микрофон периодически заводят патриотическими кричалками — -Тааа… Пи! -Пакистан? -кричит ведущий. -ЗИНДАБАД!!! -кричит народ в ответ, поднимая руки. -Тили-тили? -не унимается ведущий. -ПАКИСТАН!!! -в эйфории кричат зрители Вот тут я заснял часть церемонии. Самый комичный момент — это когда гвардейцы распахивают ворота и пакистанец-сикх в зеленом тюрбане, широко размахивая руками, направляется, чтобы пожать руку своему индийскому коллеге При этом на другой стороне границы зрители на том же самом языке кричат — Хиндустан! ЗИНДАБАД!!! А вы знали, что государственным языком и в Индии и в Пакистане является фактически один язык хиндустани, только индийский хинди использует азбуку деванагари, а пакистанский урду — персидскую вязь? Вообще, надо сказать, меня всю дорогу не покидало ощущение, что индийцы и пакистанцы — это один народ. Мужчин визуально не отличить, особенно если они не носят мусульманские шапочки или ваххабитские бороды. А женщины в ярких нарядах так и вообще на одно лицо. При этом, что характерно, в огромной Индии мусульман проживает почти столько же, сколько во всем Пакистане. Удивительно, да? Почему они все не уедут туда, где шариат? А всего населения в Пакистане на настоящий момент — около 200 млн. Практически все — мусульмане. Христиан, индуистов и сикхов всего 3.6% Вообще что Индия, что Пакистан — страны многонациональные и многоязычные. При этом в Пакистане государственный урду считает родным лишь 7% населения. Самая привелигированная нация в Пакистане — пенджабцы. Именно штат Пенджаб наиболее развит. При этом в Индии тоже есть штат Пенджаб, где тоже говорят на языке пенджаби. А вот про пуштунов наш гид, сам пуштун, рассказал, что полиция может их запросто арестовать, избить или ограбить. Их считают «понаехавшими» из Афганистана, хотя, как известно, пуштунские земли просто разрезала линия Дюранда, оттого народ оказался разделен, и поэтому афганские пуштуны Пакистан вообще не признают.

Мы же на 3-й день путешествия отправились из Лахора в Исламабад, по пути заехав в грандиозный Форт Рохтас, еще один исторический памятник эпохи Великих Моголов.

Столица Пакистана — Исламабад — это современный город, который был построен совсем недавно, в 1960 году. Здесь все современное, включая самую большую мечеть Пакистана — мечеть имени саудовского короля Фейсала.

На склонах горы Margalla Hills над Исламабадом возвышаются смотровые площадки, где живут вот такие забавные обезьяны. Увы, как и многие города в Азии, Исламабад очень часто затянут дымкой, так что обзор был не очень.

Еще одно важное место пакистанской столицы — это Национальный Монумент на холме Шакарпариан. «Каменный цветок» состоит из 4 больших и 3 маленьких лепестков, по числу провинций Пакистана — Пенджаб, Синд, Белуджистан, Хайбер-Пуштуния — а также автономных территорий — Азад-Кашмир, Гилгит-Балтистан и т.н. «зона племен» у границы с Афганистаном, где у власти сейчас боевики движения Талибан.

Рядом с монументом расположен музей, рассказывающий о зарождении Пакистана. Мне здесь понравились качественно выполненные композиции, демонстрирующие решающие моменты пакистанской истории. Вот здесь, к примеру, основатель Пакистана — Мохаммед Али Джинна -выступает перед своими сторонниками.

К современному Исламабаду примыкает более старый город Равалпинди. И если в Исламабаде все ездят на машинах, то здесь в порядке вещей ездить впятером на одном мотоцикле

Что еще реально поражает — потрясающая доброжелательность местных жителей. Увидев туристов, все улыбаются, машут руками, от школьников до седобородых дедов. А уж если им скажешь салям-алейкум, то и вообще будут рады. Многие сами просят их сфотографировать, а наиболее продвинутые просят туристов сфотографироваться вместе с ними. Фото с иностранцем, как известно, приносит счастье

Вот кто не отличается излишней доброжелательностью — это всевозможные местные чекисты. Пакистан — это реально военно-полицейское государство, и чекисты с автоматами тут повсюду. Особенно напрягают их посты на дорогах через каждые 10-15 километров. Каждый раз нас останавливали, и каждый раз наш гид вытаскивал очередную ксерокопию с нашими именами, номерами паспортов и виз. Иногда нас отпускали быстро, иногда держали дольше, а перед отъездом в автобус частенько усаживался один из чекистов с «калашниковым», чтобы «охранять» нас в дороге. Услуга эта, как я понял, платная, а отказываться нельзя. Кстати, некоторые иностранцы нанимали такого охранника на весь тур, и от этого имели меньше проблем. Если чекисты останавливают машину и видят внутри другого чекиста, то отношение у них к приехавшим сразу другое, более радушное. Сопровождающий обычно едет до следующего поста, чтобы ему можно было вернуться домой вместе с другими солдатами, а там машину либо отпускают без охраны, либо дают следующего солдата.

Как одеваются в Пакистане женщины? Ну, по-разному. Самые продвинутые городские женщины — вот так, даже ходят без платков, хотя и держат их всегда наготове. Менее продвинутые — как вот эта «матрешка» слева.

В основном народ одет вот так

Впрочем, есть в Пакистане районы, где реально процветает вот такое мракобесие — в основном это пущштунские районы, прилегающие к Афганистану. Мы через такие тоже проезжали — вот реально, все женщины на улице там выглядят вот так

В целом же положение женщины в Пакистане хорошо выражает вот это фото

5-й день путешествия начался у нас с визита в археологическую зону Таксила, где находятся развалины древних буддийских монастырей. Экскурсию вел вот такой рыжебородый дед

По дороге встретили пакистанских цыган, передвигавшихся целым табором вот на таких транспортных средствах. Или это все же не цыгане? Кстати, обратите внимание — я обнаружил у пакистанцев непонятный обычай держать во рту краешек платка, который намотан или на голову или вокруг шеи. Зачем так? Чтобы ветром не унесло? Так я встречал такое не раз даже у обычных пешеходов.

После того, как покидаешь столицу, на дорогах начинают попадаться знаменитые пакистанские расписные грузовики. Ну вы наверно видели такие в фильмах про путешествия. Кабина, а поверх установлен целый резной деревянный храм. Причем с обратным уклоном! Интересно, какое у них аэродинамическое качество? Впрочем, для средней скорости 20 км/ч, которую они развивают на таких дорогах, это наверно не столь критично

А вот здесь нам попался расписной пакистанский автобус — это просто трэш и угар какой-то

А вот так проводит свободное время «продвинутая» пакистанская молодежь. Ну не всем же по пять раз на дню молиться и жен бить, правда?

А вот это уже более традиционный пакистанский «мужской клуб»

Верблюд с верблюжонком

Это уже 6-й день путешествия. Сегодня мы должны проехать 330 км из Бешама в Гилгит. Дорога идет по долине реки Инд. Да, того самого, из школьного учебника по истории Древнего Мира.

Дальше начинается жесть. Асфальт пропадает, дорога сужается, появляются горы, откуда периодически валятся камни — от булыжников до размером с грузовик. Дорога давно не ремонтировалась, а потому из-за частых обвалов в ужасном состоянии. Прошел обвал — пригнали трактор, разгребли, а разрушенный асфальт восстанавливать не стали. И так почти по всей дороге. Ехать поначалу было весело, пока мы не поняли, что за 8 часов проехали лишь 170 км из 330.

Пока горная дорога огибает скалы поверху, внизу появляются вот такие невероятно живописные подвесные мосты. Чтобы добраться до них, надо съехать с главной дороги и по крутому серпантину спуститься на уровень реки. А почему здесь не ставят мосты на опорах — вы наверно уже догадались. Снесет нахрен во время наводнения.

А местные вполне могут ездить вот так, повиснув на грузовике

День 7-й. Город Гилгит. Тут мы впервые задали себе вопрос — а куда делись все женщины?

По улицам ходили одни мужики в традиционных одеждах.

Спасибо пророку Мухаммеду за наше счастливое детство!

Тут нас пригласили на чай к местным жителям. Тут фото не мое, потому что я в кадре

Ой, что это? Автомат детям не игрушка!

Как впрочем и некоторым туристам

На ночлег мы остановились в совершенно волшебном месте — в долине Хунза. Как вам вид из окна отеля? Впечатляет?

Крепость на горе — это Форт Балтит — резиденция правителей Хунзы. Регион был независимым княжеством до тех пор, пока в 1891 году сюда не пришли британские войска. Кстати, интересный факт, правители Хунзы, дабы защититься от британцев, просили о покровительстве русского царя.

День 8-й. Вид с крыши Форта Балтит — еще более захватывающий.

Горы совсем рядом. И здесь, среди гор, сходятся многие границы. Вон за тем хребтом уже Ваханский коридор, а за ним Таджикистан. А завтра мы поедем в Китай, который здесь тоже рядом.

А это другой форт — Алтит, который был резиденцией правителей Хунзы до Балтита.

Из его башни открывается вот такой сумасшедший вид на Каракорумское шоссе, уходящее в Китай.

У подножия форта раскинулась деревушка Алтит — вся такая аутентичная и традиционная.

Живут здесь вот такие аутентичные бабушки.

А это смотровая площадка «Орлиное гнездо». Выше только горные пики!

День 9-й. Пора ехать в Китай. От Гилгита через долину Хунза и дальше в сторону Китая ведет новенькая трасса, построенная китайцами. Построено все грамотно, с подпорными стенками, дренажом, оградой, столбиками и разметкой. Но горы здесь постоянно в движении, так что во многих местах все это уже разгромлено обвалами и оползнями. Но проезжаешь очередной такой участок — а дальше снова отличная дорога. Вобщем, тут ехать приятно.

Все слышали историю, как в 2010 году гигантский оползень перерезал Каракорумское шоссе, образовав огромное озеро Аттабад? С тех пор товары здесь приходилось перегружать с грузовиков на лодки и везти на другой берег озера, где их грузили уже на следующие грузовики. Но в сентябре 2015 года премьер-министр Пакистана Наваз Шариф торжественно открыл систему тоннелей, построенную в обход завалов — теперь по шоссе снова можно проехать насквозь!

Тем не менее, тут есть еще несколько приколов. Порталы тоннелей частенько заваливает ледниками. Дорожники прогрызают проход, но прорваться через лед не на джипе бывает тяжело. Также была еще пара таких участков и дальше, где машинам приходится ехать по узкому коридору среди льда. Как рассказал гид, в одном месте движение недавно прерывалось на 22 дня из-за схода «айсберга» (так он называл ледник по-русски )

Эта территория является национальным парком. Въезд сюда платный — для иностранцев 8 долларов. Пока ехали в сторону Китая, встречали разную живность. Это наш водитель вместе с Лили. Лили — это снежный барс Обратите внимание на хвост!

Каракорумское шоссе от обвалов защищают тоннели и вот такие галереи. Как раз тут нам попался пастух, гнавший по шоссе стадо яков.

А вот этого горного обитателя опознаете? На Википедии у него вид как у мультяшного персонажа

Чем выше в горы, тем больше вокруг снега

Каракорумское шоссе серпантином поднимается к самому своему высокому участку. Тут гид показал на вершину вдали и сказал, что это якобы знаменитая К2. Впрочем, как я посмотрел на ГуглМапс, до настоящей К2 отсюда около 120 км, так что вряд ли это она.

На горных серпантинах. Высота — уже 4 километра.

Вот и перевал Хунжераб, а вместе с ним и граница Пакистана и Китая. Высота 4700 метров. У меня личный рекорд — выше я еще не поднимался, даже в Южной Америке. Дальше проехать можно только обладателям китайских виз, а у нас их нет. Так что приходится повернуть назад.

Карта первой части экспедиции — от Лахора до Хунжераба День 10-й. Из долины Хунза мы двигаемся назад в Гилгит, а оттуда нам надо каким-то образом пробраться в Читрал. Что там за дорога — никто не знает, включая нашего водителя. Но мостики, мимо которых мы проезжаем, впечатляют. Они по виду вроде как пешеходные, но на машине тоже иногда можно

Демонстрация мужской моды. Ну это что бы вы понимали, как в основном одет народ

Демонстрация женской моды

Из Гилгита до Гакуча мы доехали нормально, а вот дальше снова пошла жесть. Асфальт кончился, начались узеньки дорожки с торчащими камнями. Был бы у нас вот такой джип — не было бы проблем, а так ведь мы ехали, напомню, на обычном микроавтобусе.

В одном месте пришлось вброд перескакивать поток. Местные стояли и кидали камни, пытаясь укрепить брод. Мы перескочили по дощечке, а потом наблюдали как наш драйвер, распугивая местных, помчался через брод, но наскочил колесом на камень, автобус бросило в сторону, и он на ходу сбил зеркало у грузовика

Тут мы конечно переоценили свои силы. Ну вот кому пришло в голову, что мы сможем за один день проехать от Гилгита до самого Читрала? Впереди нас ждал Шандурский перевал высотой 3700 метров. Преодолевали его мы уже ночью. Сначала мы ехали по плоскогорью, в темноте в свете фар перед автобусом то и дело выскакивали пасущиеся вокруг яки. Потом серпантин — и мы на самой высокой точке перевала. Здесь проходит граница между территорией Гилгит-Балтистан и провинцией Хайбер-Пуштуния. Полицейские на пограничном посту продержали нас наверно часа полтора, пока они связывались со своим начальством, а те со своим. Связь шла из штаба, который был расположен в низине, полицейские ходили туда, подсвечивая дорогу фонариком. На самом блокпосту, как я понял, связи не было. Дальше, уже в полной темноте, мы по бесконечным серпантинам спустились с перевала, по дороге пересекая довольно бурные ручьи, текущие с гор. Дабы не застрять среди камней, проезжали мы их так — водитель осматривал брод, потом делал магический пасс рукой, отмечая, как лучше его пересечь, потом садился и с разгону проносился через бурлящий поток. Тут я впервые испытал на себе, что чувствуют непристегнутые авиапассажиры, попадая в неожиданную турбулентность. На одной из переправ автобус подбросило так, что меня подкинуло высоко вверх и ударило головой о крышу! Так мы пересекли примерно три ручья, но любому везению бывает конец. Попытавшись устроиться на ночлег в мотеле в деревушке Mastuj, мы сначала проехали по узенькой тропинке вдоль края обрыва — какая жуть, а ведь это все ночью, при свете фар — а затем уткнулись в бурлящую реку, проехать которую на нашем микроавтобусе было никак невозможно. Примерно полчаса мы шарились по обрыву, думая, что делать дальше. Потом нас на джипе перевезли на ту сторону и поселили в каком-то крысятнике в подвале, потому как свободных номеров в отеле не было. Водитель вместе с нашим багажом остался ночевать у обрыва. Как нам рассказали уже утром — ночью по этой дороге проезжали какие-то военные и были очень недовольны тем, что он там стоит. Сказали — «либо ты уберешь свою помойку, либо мы сейчас скинем ее в пропасть». Делать было нечего, и водитель попытался переехать через реку. Разумеется, застрял. Стал звонить нашему гиду, вместе они там собрали какой-то народ, вызвали трактор, с его помощью и с помощью местных кое-как перетащили автобус.

Увы, все это происходило ночью, так что фотографий не осталось. А день 11-й начался с того, что мы из этого Мастуя поехали дальше в сторону Читрала. Что там за дорога — это словами не описать.

Но зато какая красота вокруг

Красота, однако, красотой, но периодически на этой дороге было банально не разъехаться. Обратите внимание, на фото это местная маршрутка, в качестве которых здесь работают исключительно брутального вида джипы. Внутри едут пассажиры, сзади и на крыше лежит груз — мешки с рисом, дрова или вот как здесь — какие-то трубы. Навьючивают столько, что иногда непонятно, как это все едет по этим ужасным дорогам.

А в Читрал мы ехали для того, чтобы посетить праздник в деревнях у калашей. Калаши — это такой древний народ, который за столетия сумел не раствориться среди мусульман и до сих пор соблюдает свои языческие обычаи. Почему они сумели не раствориться — мы поняли, когда попытались до них доехать. Какие там дороги — это просто адская жесть. Наш микроавтобус там однозначно не проходил, потому ездили мы туда на отдельно нанятом джипе. Поскольку деревень там было две, то джипов тоже было два. Второй раз мы ехали вместе вот с этими ребятами. Это я их заснял, когда они еще не знали, как им повезло — спустя примерно пять секунд к ним в кузов запрыгнут семеро полоумных русских туристов вместе с гидом

Что характерно, далеко не все местные ездят здесь на джипах

Как тут прошла вот эта «пузотерка» — для меня загадка. Когда мы первый раз ехали туда вечером, одна такая «помойка» в течение получаса никак не могла преодолеть резкий подъем, заблокировав дорогу всем остальным. Она уж там и газовала, и мужики ее в задницу толкали, но ничего не помогало. Но потом все-таки как-то вкатили.

Сама же дорога к калашам, если не считать самых экстремальных участков, выглядит вот примерно так

Вот здесь можете посмотреть всю схему проезда, от Гилгита до деревень калашей , чтобы знать, на каких дорогах сняты эти чудесные кадры

Но поездка того стоила — ну вот где еще вы встретите таких вот «бурановских бабушек» да еще и с чайниками

Шествие с чайниками

Молодое поколение

Танцы

От калашей мы двинулись обратно в Исламабад, через перевал Ловари. Чья это была идея опять ехать в горы на ночь глядя? На навигаторе у меня возник адского вида серпантин, но тут нам снова повезло — нас спас недостроенный 8-километровый тоннель, в который нам каким-то образом разрешили заехать. Lowari Pass — карта Как бы мы ехали ночью через перевал — не знаю. Дорога через Ловари считается в Пакистане «дорогой смерти». Об этом даже фильм есть. Там еще шофер говорит, что курит гашиш, когда там едет, чтобы не было так страшно (на русском языке не нашел, хотя по ТВ я этот сюжет кажется видел на русском) Ночевать мы хотели в городке Dir, где навигатор показал отель и мотель системы PTDC. На месте же нас встретила полицейская машина. Выпрыгнувшие оттуда бородатые люди в черном и с «калашниковыми» рассказали нам, что в этих отелях живут пакистанские военные, и нас там не ждут. Предложили помочь найти другой отель. Картинка была та еще — подъезжая к очередному отелю, эта банда с автоматами выпрыгивала из пикапа и шла на рисепшен вместе с гидом Но нормальных отелей не было. Километров 50 мы ехали под «охраной» этой банды. У женщин началась истерика — они кричали на гида, точно ли он уверен в том, что это официальная полиция, а не какие-то бандиты. -Смотрите! Этот в кузове в платок завернулся! -Ой, они уже оба в платках! А надо сказать, что в пикапе всего сидело четверо полицейских в форме, плюс еще один непонятный тип в халате. А зачем военным завертываться в платки — ну так наверно пыльно на улице. В итоге отель мы нашли уже сами в городке Temirgara, когда банда получила приказ оставить нас и возвращаться назад. Было уже 4 часа утра! 13-й и последний день путешествия начался с того, что мы не попали в Пешавар и в долину Сват, хотя изначально были планы туда заскочить. Однако женщины сказали, что с них экстрима и людей с оружием уже хватит, да и как бы на самолет не опоздать. Так что направились прямиком в Исламабад. Вобщем вот такой маршрут. Вот вроде бы у нас был организованный тур, но под конец мы были рады, что доехали живыми Ну а в заключение вот вам материал для внеклассного чтения — это документальный фильм «Только не рассказывайте маме, что я в Пакистане». Там есть шокирующая сцена, начиная с 37:38. Но и остальной фильм тоже весьма познавателен.